Водоснабжение частного дома: как обеспечить комфорт и удобство

Введение

Вода нужна постоянно: приготовить еду, помыть посуду, постирать, принять душ, просто попить. Поэтому дом нужно обеспечить надежной системой подачи и распределения воды. Но сделать это не так просто, как кажется. 

При проектировании системы водоснабжения сначала определяют источник воды, способ ее подачи в дом, метод очистки для питья и бытовых нужд, материалы труб и оборудование. Затем рассчитывают монтаж так, чтобы давление в системе оставалось стабильным. Ошибки на этом этапе оборачиваются переделкой: повторными земляными работами, закупкой нового оборудования, потерей вложенных денег и времени. 

Монтаж системы водоснабжения выполняют по проекту: важны глубина заложения труб и правильное подключение узлов — от этого зависит срок службы оборудования.

Первый шаг — составить план: отметить точку врезки, трассу труб от источника до дома, точки разбора воды внутри него и место для технического помещения с накопительным баком, фильтрами и автоматикой. На этом же этапе продумывают систему водоотведения. 

Часть подготовительных работ можно выполнить самостоятельно, но монтаж сантехнических узлов, влияющих на защиту от протечки, лучше доверить специалистам.

В статье разбираем каждый этап обустройства автономного водоснабжения — от выбора источника до разводки труб по дому.  

Выбор источника водоснабжения

Главный вопрос ー откуда брать воду для загородного дома. Рассмотрим основные варианты.

Вариант первый — подключение к централизованному водопроводу. У подавляющего большинства частных домовладений в России магистрального водоснабжения нет: оно встречается в основном в поселках рядом с крупными городами, а на остальной территории воду приходится добывать самостоятельно. 

Если рядом с участком проходит магистральный трубопровод, то можно «врезаться» в него и провести воду от общей сети к дому. Это снимает заботы о добыче и очистке воды: останется только оплачивать счета и следить за состоянием труб и оборудования в пределах своего участка. 

Договор на подключение к центральному водопроводу обычно заключают с местной управляющей компанией — она выдает технические условия (ТУ) и определяет точку врезки. Такое подключение доступно не везде, особенно вдали от городских сетей, а стоимость может быть высокой. График и сроки при этом определяет не владелец дома, а сетевая организация. 

Сама процедура занимает несколько этапов: заявка, получение ТУ, подготовка и согласование проекта подключения, и только после этого — заключение договора с фиксированной стоимостью, сроками работ и границей ответственности сторон (где заканчивается сеть и начинается участок собственника). От первой заявки до фактического подключения может пройти от нескольких недель до нескольких месяцев — в зависимости от загруженности водоканала.

Если магистрального водопровода нет, остается организовывать автономное водоснабжение, своими силами добывая воду из-под земли. Здесь есть два пути: пробурить скважину или использовать воду из колодца.

• Колодец. Вертикальная шахта, которую выкапывают вручную или с помощью техники до водоносного слоя. Это наиболее простой и бюджетный вариант, подходящий при неглубоком залегании грунтовых вод — обычно до 15 метров. Многим нравится вкус колодезной воды, и при желании ее можно даже доставать вручную, как в старину. Но у колодца хватает и минусов. Главный — нестабильность: в засушливые годы он может пересыхать, оставляя хозяев без воды. Кроме того, колодезная вода часто загрязнена и требует тщательной очистки перед использованием.
• Скважина. Узкое вертикальное отверстие в земле, пробуренное специальной установкой до водоносного слоя. Источники бывают песчаные (в среднем ー 20-40 метров) и артезианские (от 40 до 200 метров и более). Песчаные проще и дешевле, но менее долговечны. Артезианские скважины сложнее в обустройстве, зато способны давать много чистой воды десятилетиями. Вода из скважины почти всегда лучше по качеству, чем колодезная.

Выбирая между колодцем и скважиной, учитывают несколько факторов:

• Глубина залегания подземных вод на участке. Определяется геологической разведкой. Если водоносный слой близко к поверхности (до 10-20 метров), то можно обойтись колодцем. Если глубже, нужна скважина.
• Водообильность слоя — сколько воды источник дает за единицу времени, в кубометрах в час или литрах в секунду. Для небольшого дома обычно достаточно 1–1,5 кубометра в час. Если нужно больше, делайте скважину.   
• Качество воды. Зависит от состава и чистоты водоносного горизонта. Воду из скважины всегда легче довести до питьевой нормы.
• Потребность в воде. Чем больше людей в доме и чем чаще вода нужна для полива, наполнения бассейна и прочих нужд, тем больший запас должна давать система водоснабжения. Скважина и в этом случае снова предпочтительнее.
• Бюджет. Скважина стоит дороже колодца. Порой разница может быть в несколько раз.

Если позволяют деньги и гидрологическая ситуация ー выбирайте скважину. Она надежнее, долговечнее, удобнее в эксплуатации, дает больше воды лучшего качества. Колодец ー это вариант для ограниченного бюджета.

Промежуточный итог: лучший источник воды для загородного дома — собственная скважина от 50 метров, пробуренная в известняках или песчаниках. Она полностью обеспечивает питьевые и хозяйственно-бытовые нужды без зависимости от тарифов и решений сетевой организации. Колодец стоит рассматривать как временное или резервное решение.

Максим Смирнов

Прораб. Более 10 лет опыта установки систем очистки и водоснабжения для загородных домов и коммерческих объектов. Досконально знает специфику работ на участках с высоким уровнем грунтовых вод, сложным рельефом, ограниченным пространством и особыми экологическими требованиями.

Звонок специалиста

Вопрос эксперту

Чем кессон для скважины лучше обычного скважинного адаптера? Стоит ли переплачивать?

Кессон однозначно лучше адаптера, несмотря на более высокую стоимость. Вот почему:

Во-первых, в кессоне можно разместить все оборудование - насос, автоматику, гидроаккумулятор. Это очень удобно для обслуживания - все в одном месте, не нужно бегать между скважиной и домом.

Во-вторых, кессон надежно защищает скважину от промерзания.

В-третьих, современные пластиковые кессоны герметичны и долговечны. Они не протекают, не гниют, служат десятилетиями, надежно защищая устье скважины.

Так что советую не экономить и сразу ставить нормальный кессон. Потом еще спасибо скажете.

Бурение и обустройство скважины

Допустим, решение принято — нужна система автономного водоснабжения. С чего начать? Сначала нужно найти подрядчика, который профессионально занимается бурением на воду и выезжает на участок для оценки условий. Хорошо, если компания дает письменную гарантию на свою работу, а не обещание на словах. 

Как правило, подрядчики предоставляют полный комплекс услуг «под ключ»:

• проектирование скважины
• подготовка и согласование разрешительной документации
• бурение
• обустройство скважины
• прокладка водопроводных труб до дома
• подключение и наладка оборудования

На первом этапе составляется план расположения скважины — с привязкой к дому, забору, соседним постройкам и септику (если он уже есть или планируется): между ними нужно сохранить расстояние  не менее 8 метров. Также оценивают рельеф участка и проверяют, хватит ли места для подъезда буровой установки. 

Точную глубину водоносного слоя при этом определяют пробным бурением. Ориентироваться на соседние участки стоит с осторожностью: даже в нескольких метрах водоносный горизонт может отличаться, поэтому данные соседей — это лишь приблизительная подсказка, а не гарантия того же результата.

Как устроен процесс бурения? Упрощенно, он выглядит так:

1. В намеченной точке монтируют буровую установку. Чаще всего используют малогабаритные установки роторного или шнекового типа. Они компактны, мобильны, и при этом производительны.
2. Начинается бурение. Породу разрушает буровой инструмент — долото. Глубину определяют по результатам пробного бурения: как правило, до устойчивого водоносного горизонта приходится бурить на 50–100 метров, а иногда и больше.
3. По мере углубления опускают обсадную трубу. Она выполняет сразу несколько функций:

• укрепляет стенки скважины, предотвращает их обрушение и осыпание;
• герметизирует ствол, не пропускает загрязненные верхние воды внутрь; 
• создает гладкие стенки для монтажа насосного оборудования.

Обсадные трубы обычно делают из пластика ー полипропилена или полиэтилена низкого давления. Эти материалы долговечны, экологичны, устойчивы к коррозии.

4. После того как ствол пробурен до нужной глубины, в него опускают и монтируют «начинку»: 

• фильтровую колонну, через которую вода поступает в скважину;
• погружной насос с кабелем питания;
• водоподъемные трубы.

5. Финальный этап ー обустройство оголовка скважины и подключение всей системы к дому. Об этом — чуть ниже. 

Насос —ключевой узел системы: от его характеристик зависит стабильность подачи воды в дом. При выборе смотрят на два параметра — производительность и напор. Их рассчитывают по глубине скважины, потребностям семьи в воде, а также особенностям участка: рельефу, удаленности от дома, перепадам высот.  

Производительность насоса не должна превышать дебит источника — то есть реальный объем воды, который скважина способна отдавать. Если взять насос мощнее, чем позволяет источник, он будет работать вхолостую и быстро выйдет из строя. Напора, в свою очередь, должно хватать, чтобы поднять воду на нужную высоту и довести ее до самой дальней точки в доме. Еще один параметр — диаметр обсадной трубы: корпус насоса должен свободно проходить внутрь нее.

При каждом включении насоса возникает скачок давления — это нормально, но частые скачки изнашивают оборудование. Гидроаккумулятор смягчает эту нагрузку: он накапливает запас воды под давлением, не дает насосу включаться слишком часто и держит напор в доме стабильным.

Если разбираться во всех этапах самостоятельно не хочется — закажите водоснабжение дома под ключ в компании Стандарт: пробурим скважину, подберем насосное оборудование, обустроим систему и проведем воду в дом. 

Теперь о юридической стороне бурения. Любое вмешательство в недра должно проводиться на законных основаниях. Какие документы нужны, какие действия предпринять заранее и сколько разрешений потребуется собственнику? Если строительство дома только начинается, эти вопросы стоит решить еще на стадии проекта. 

Согласно статье 19 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 08.12.2020) «О недрах», собственники земельных участков имеют право использовать для своих нужд подземные воды, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения.

Проще говоря: если скважина бурится для собственных нужд и не затрагивает водоносный горизонт, который служит источником централизованного водоснабжения, разрешения не требуются. Главное — не превышать суточный лимит в 100 кубометров, что для рядового домовладения практически невозможно.

Хотя лицензия не требуется, после завершения работ подрядчик передает паспорт скважины — документ с техническими параметрами: глубиной, диаметром обсадной трубы, составом пройденных пород и дебитом. Паспорт пригодится при подборе насоса, а также при обслуживании или ремонте — хранить его стоит весь срок службы скважины.

Кессон для скважины: зачем он нужен и как выбрать

Источник пробурен, обсадные трубы установлены, насос смонтирован. Можно подключать водопровод и качать воду? В принципе да, но есть еще один важный элемент обустройства скважины — без него эксплуатация будет неудобной и недолговечной. Речь о кессоне.

Кессон для скважины — герметичная камера, которая устанавливается над устьем (оголовком) скважинной трубы и заглубляется в землю ниже уровня промерзания. Кессон выполняет несколько функций:

• Защищает скважину от замерзания. Внутри кессона, как в термосе, поддерживается плюсовая температура даже в сильные морозы.
• Упрощает доступ к оборудованию. В кессоне можно разместить оголовок обсадной трубы, насос, гидроаккумулятор, автоматику. Это очень удобно для обслуживания и ремонта.
• Предотвращает загрязнение источника. Кессон герметично закрывается крышкой, что исключает попадание внутрь грязи, мусора, насекомых и мелких животных.
• Защищает от подтопления и коррозии. Качественный кессон герметичен и гидроизолирован, что защищает находящееся внутри оборудование от влаги и коррозии.

Кессон ー обязательное условие долговечной и безаварийной работы скважины в российских климатических условиях. Без него система водоснабжения будет уязвима к промерзанию и потребует масштабной консервации на зиму.

Теперь о том, какие бывают кессоны и на что обратить внимание при выборе.

Кессоны делятся на два типа по материалу:

• Бетонные. Собираются из железобетонных колец большого диаметра. Получается массивная подземная конструкция, больше похожая на колодец. Ключевой недостаток ー в стыках колце практически невозможно обеспечить 100% герметичность. Через микрощели и трещины вода из грунта просачивается внутрь кессона, что грозит затоплением. Кроме того, бетон разрушается от контакта с водой и перепадов температур, поэтому такой кессон служит недолго и не обеспечивает комфортной эксплуатации скважины. 
• Пластиковые. Изготавливаются из высокопрочного полипропилена или полиэтилена в заводских условиях. Представляют собой цельную герметичную капсулу, которая полностью исключает проникновение влаги извне. Материал абсолютно инертен, не подвержен коррозии и гниению, не вступает в реакции с водой и почвой. Служит такой кессон очень долго ー 50 лет и более.

Помимо герметичности и долговечности, у пластиковых кессонов есть и другие преимущества:

• Удобство монтажа. Кессон — готовое изделие, собирать его по частям не нужно. Достаточно выкопать котлован нужного размера, опустить туда кессон и засыпать грунтом. Монтаж занимает пару часов и не требует спецтехники.
• Удобство обслуживания. В пластиковом кессоне сухо и удобно работать: можно свободно перемещаться, не испачкавшись. Внутри предусмотрены полки и крепления для оборудования, а герметичная крышка легко открывается и закрывается.
• Эстетичность. Кессон можно полностью утопить в землю и закрыть крышку люком на уровне газона — снаружи останется только небольшой лючок, который не испортит ландшафт. 

Подытожим: для обустройства скважины рекомендуем пластиковый кессон. Он герметичен, долговечен, удобен в монтаже и обслуживании. Новые модели часто продают с обвязкой, что упрощает сборку всей системы. Бетонные кессоны дешевле, но требуют больше хлопот в установке и обслуживании и служат меньше.

При выборе модели кессона нужно учесть два параметра:

1. Диаметр. Зависит от обсадной трубы и применяемого оборудования. Большинству владельцев частных скважин подходят кессоны диаметром 1-1,5 метра. Этого достаточно для размещения стандартной обвязки. Если нужно установить бак-гидроаккумулятор большого объема или насосную станцию ー имеет смысл взять кессон до 2 метров в диаметре.
2. Высота. Рассчитывается так, чтобы дно кессона располагалось ниже глубины промерзания грунта (1,5-2 метра от поверхности). Если кессон мельче, зимой он може промерзнуть. В продаже представлены модели высотой от 1,5 до 3 метров. Конечно, взять кессон с запасом не помешает.

Это основные моменты, которые нужно знать о кессонах. Экономия на этом элементе системы обычно оборачивается переделкой и новыми расходами. Качественный кессон надежного производителя стоит недешево, но избавляет от лишних хлопот при обслуживании скважины. 

Водоподготовка и очистка воды

Скважина пробурена и обустроена, вода подведена к дому. Можно открывать кран и пить воду? Не спешите. Каким бы прозрачным и приятным на вкус ни казался источник, без предварительной очистки воду из скважины не стоит использовать даже для бытовых нужд. Почему — разберем ниже.

Несмотря на распространенное мнение, вода из артезианских скважин не всегда соответствует нормам безопасности и качества. В ней может быть множество примесей, вредных и для здоровья, и для сантехники: 

• Соли жесткости (кальций, магний). Образуют накипь и отложения, забивающие трубы и бытовую технику. Ухудшают органолептику воды.
• Железо. Вызывает появление рыжих разводов на сантехнике, неприятный металлический привкус воды. Может окрашивать белье после стирки в желтоватый цвет.
• Марганец. Образует черный налет, придает воде горьковатый вкус. Повышенные концентрации в воде вредны для печени и почек.
• Сероводород. Создает запах тухлых яиц, способствует коррозии металлических элементов водопровода.
• Нитраты, хлориды, пестициды. Могут попасть в скважину с поверхности, например, при таянии снега. Представляют серьезную угрозу для здоровья.
• Вирусы и бактерии. Нередко встречаются в подземных водах, особенно, если скважина пробурена рядом с выгребной ямой или канализацией.

Перечисленных примесей достаточно, чтобы понять: вода из скважины требует собственной системы контроля качества — и эта система полностью в ваших руках, в отличие от центрального водопровода, где состав воды задает сетевая организация. 

Причем недостаточно просто поставить на кран фильтр-насадку. Нужна полноценная система водоподготовки, рассчитанная на эксплуатацию в условиях частного дома. Разберемся, как ее грамотно организовать.

Первое, с чего нужно начать ー анализ воды в скважине. Возьмите пробы спустя пару недель после окончания буровых работ и отдайте их в сертифицированную лабораторию. Там воду проверят на все основные показатели:

• жесткость
• железо
• марганец
• pH
• перманганатная окисляемость
• микробиологические показатели

Каждый из этих показателей соответствует конкретной примеси, у которой свои признаки и риски:

Лаборатория выдает подробный отчет с фактическими значениями каждого показателя и комментариями о соответствии воды нормативам. Такой отчет — основа для разработки системы водоподготовки: по сути, техническое задание для компании, которая будет проектировать и монтировать оборудование очистки. 

Анализ воды стоит сделать обязательно: он помогает объективно оценить качество воды и облегчает подбор фильтров. Универсальные решения здесь не работают — вода на каждом участке индивидуальна по составу. 

Теперь о системах очистки. Раз речь идет об автономном водоснабжении частного дома, ориентироваться будем на компактные установки, которые монтируют внутри дома — в подвале, котельной или специально выделенном помещении. Выносить водоподготовку на улицу не стоит — зимой она замерзнет.

Классическая схема водоподготовки выглядит так:

1. Механическая фильтрация. Убирает из воды крупные частицы ржавчины, песка, окалины. Обычно это картриджи из полипропиленового волокна на входе в систему.
2. Обезжелезивание и деманганация. Если концентрация этих металлов превышает 0,3 мг/л, нужна специальная обработка. Используются каталитические наполнители, окисляющие железо и марганец с последующим удалением осадка.
3. Умягчение. Снижает уровень солей жесткости до приемлемых значений. Вода пропускается через ионообменную смолу, которая поглощает ионы кальция и магния. Регулярно смолу нужно восстанавливать солевым раствором.
4. Сорбционная очистка. Удаляет из воды органические соединения, пестициды, нефтепродукты. В качестве сорбента используют активированный уголь с высокой поглощающей способностью.
5. Обеззараживание. Уничтожает бактерии, вирусы, простейшие микроорганизмы. Самый современный и безопасный метод ー ультрафиолетовая стерилизация. Вода прокачивается через камеру с УФ-лампой, которая разрушает структуру белков клеток, делая их безвредными.

Получается многоступенчатая система: она удаляет из воды все потенциально опасные вещества и примеси, делая ее пригодной для питья и приготовления пищи. Как реализовать такую систему на практике? 

Оптимальный вариант ー заказать готовую станцию водоочистки у проверенного поставщика. Вы передаете результаты анализа воды и пожелания по производительности и компоновке, поставщик подбирает оборудование и собирает систему на своем производстве. Готовую станцию остается привезти, установить и подключить. По такому принципу работают многие компании, специализирующиеся на водоподготовке для коттеджей. 

Хорошая система очистки стоит недешево. Цены стартуют от 50–60 тысяч рублей за компактные установки производительностью 0,5–1 кубометр в час, станции на больший расход обойдутся в 100–150 тысяч и более. Но на здоровье лучше не экономить. 

Для тех, кто особенно требователен к качеству воды, существует система обратного осмоса. Метод задерживает до 99,9% примесей, включая соли, нитраты, тяжелые металлы, бактерии и вирусы. На выходе получается вода, близкая к дистиллированной — подходящая для питья и приготовления детского питания.

Минусы у обратного осмоса тоже есть:

• относительно высокая цена ー бытовые осмосы стоят от 20 тысяч рублей;
• ограниченная производительность ー 50-100 литров чистой воды в сутки;
• низкий коэффициент отбора пермеата ー лишь 20-50% от входящего потока, остальное уходит в дренаж;
• необходимость подключения к канализации для сброса концентрата;
• высокая чувствительность мембраны к хлору и механическим примесям.

Поэтому обратный осмос хорошо подходит как финишная точка — например, для отдельной установки на кухне под мойкой. А для автономного водоснабжения всего дома практичнее традиционные системы очистки, описанные выше..

Разводка труб по дому

Вода из скважины поднята, очищена, подготовлена. Теперь нужно распределить ее по точкам потребления внутри дома — продумать разводку холодной и горячей воды с учетом планировки и расположения сантехники. Это ответственный этап: от него зависит долговечность и ремонтопригодность системы. Разберемся, как подойти к нему без ущерба для комфорта и бюджета. 

Главное, что нужно определить в плане — материал и диаметр труб, способ прокладки и схему разводки. По каждому пункту есть нюансы.

Начнем с материала. Стальные трубы для водопровода не рекомендуются: они подвержены коррозии и со временем зарастают изнутри. Сегодня оптимальны пластик и металлопластик: 

• Полипропилен. Термостойкий, долговечный, устойчив к агрессивным средам. Соединяется пайкой с помощью сварочного аппарата. Чувствителен к точечным ударам и сильным механическим нагрузкам.
• Сшитый полиэтилен. Эластичный, устойчивый к гидроударам, работает в широком диапазоне температур. Соединяется обжимными фитингами или пресс-фитингами. Не горит, нетоксичен.
• Металлопластик. Многослойная труба, где внутренний и внешний слои ー пластик, а между ними ー тонкий слой алюминия. Достаточно прочный, стойкий к нагрузкам, при этом легко гнется руками. Соединяется компрессионными фитингами.

Выбор зависит от предпочтений, условий монтажа и бюджета — универсальной рекомендации тут не существует. Одни мастера больше ценят полипропилен за надежность, другие — металлопластик за гибкость монтажа.

Диаметр труб рассчитывается по количеству и удаленности точек водоразбора и предполагаемому расходу воды. Стандартные значения для частного дома: 

• магистральные трубы от ввода до коллектора/стояка ー 32 мм;
• стояки ー 25 мм;
• отводы до сантехприборов ー 16-20 мм.

При повышении этажности диаметр нужно увеличивать, чтобы компенсировать потери давления в трубах. Точный расчет — задача проектировщиков. 

Теперь о схемах разводки. Самых распространенных ー две:

1. Тройниковая, она же последовательная. Самая простая и наименее затратная: от стояка холодного и горячего водоснабжения через тройники делают ответвления ко всем точкам. Минус — если несколько приборов работают одновременно, напор везде падает. 
2. Коллекторная, она же параллельная. Все отводы собираются в коллекторы, откуда расходятся на каждую точку отдельными трубами. Получается больше труб, но напор стабилен независимо от числа открытых кранов. 

На практике часто применяют комбинированную схему: часть дома запитывают по коллекторной, часть — по тройниковой. Такой подход помогает сократить расходы без потери комфорта. Также стоит заранее предусмотреть доступ к трубам на случай ремонта.

Последний нюанс — способ прокладки. Есть два варианта:

• Открытый монтаж. Трубы крепят к стенам, потолку, фиксируют в специальных каналах. Все на виду, легко обслуживать. Минус — менее эстетичный вид, особенно при коллекторной схеме с обилием труб.
• Скрытый монтаж. Трубы прячут в штробы (выемки) в стенах, заливают стяжку в полах. Получается аккуратно, но дороже и дольше. Если случится протечка, искать место аварии сложнее. аккуратно, но дольше, дороже. И если потечет ー искать место аварии сложнее.

Оптимально совместить два способа: открыто проложить магистрали и стояки, скрыто — отводы к сантехнике. Чтобы открытые трубы не выделялись, их убирают в декоративные короба или используют ревизионные лючки.

В завершение темы — про теплоизоляцию труб, проложенных в холодных помещениях и в стенах или полах, граничащих с улицей. Она защищает трубы от конденсата, а воду — от остывания. Делается это просто: трубы обматывают вспененным полиэтиленом, стыки проклеивают скотчем. 

Это основные принципы разводки водопровода в частном доме. Раскрыть тему полностью в одной статье невозможно — она заслуживает отдельной инструкции, но общее понимание процесса этот раздел дает. 

Собрали водопровод в частном доме

YouTube RuTube

Горячее водоснабжение и водонагреватели

Теперь об устройстве горячего водоснабжения (ГВС). Без него комфортная жизнь в доме невозможна: нагревать воду в кастрюлях или ходить мыться к соседям — не вариант. Нужна полноценная система ГВС — разберем, как ее организовать.

В принципе, источником горячей воды может быть что угодно — хоть костер во дворе, хоть ядерный реактор. Но рассмотрим только реалистичные и доступные варианты: 

1. Проточные электроводонагреватели (или ー водогрейки). Мини-котел, который включается при открытии крана и греет проходящую через него воду. Компактные, недорогие. Но мощность у них ограничена: быстро помыть посуду или принять горячий душ не получится. При отключении электричества такой нагреватель сразу останавливается — без сети горячей воды не будет вовсе. 
2. Накопительные электрические водонагреватели (бойлеры). Самый распространенный вариант для частных домов: большой металлический бак с электрическим ТЭНом внутри. Вода в баке постепенно нагревается и сохраняет тепло, как в термосе. Главный недостаток — ограниченный объем: типовые модели вмещают 50–100 литров, этого хватит максимум на пару часов активного пользования. При коротком отключении электричества уже нагретая вода в баке остается доступной. 
3. Водонагреватели косвенного нагрева. Большой бак-теплообменник, встроенный в систему отопления и получающий тепло от котла. Плюсы — практически неограниченный объем нагреваемой воды (зависит от мощности котла) и невысокие затраты, если котел и так топится. Минусы — сложность монтажа и согласования с отоплением, а также необходимость держать котел включенным круглый год только ради ГВС. 
4. Газовые колонки и котлы. Нагревают воду за счет сжигания магистрального или баллонного газа. С одной стороны — выгодно в эксплуатации, с другой — нужен подвод газа, установка вентканала, регулярное обслуживание. Газ пожароопасен, поэтому к монтажу и эксплуатации нужно подходить особенно ответственно. Газовая колонка, в отличие от электрических аналогов, продолжает греть воду даже при отключении электричества — если только розжиг у нее не электронный и не требует питания.

Выбор варианта зависит от потребностей семьи, доступности электричества или газа на участке, планировки дома.  В любом случае, перед покупкой нужно рассчитать требуемую мощность и объем водонагревателя. И не забыть заложить около 30% на запас.

Как правильно выбрать водонагреватель? Несколько советов:

• Определить способ нагрева. Электрический проще в установке, газовый — дешевле в эксплуатации.
• Рассчитать нужный объем бака. На одного человека должно приходиться минимум 30 литров — умножьте это значение на максимальное число жильцов.
• Проверить напряжение и мощность электросети. Бойлер мощностью 2 кВт требует отдельную розетку на 16 А, для более мощных моделей может понадобиться выделенная линия.
• Уточнить тип ТЭНа (трубчатый или «мокрый»), наличие защиты от перегрева и работы без воды, возможность регулировки температуры, качество теплоизоляции — чем выше класс энергоэффективности, тем лучше.
• Узнать про гарантию, условия сервиса, репутацию бренда. Стоит выбирать производителя с широкой сервисной сетью в регионе. 

Отзывы в интернете могут служить ориентиром, но доверять им стоит с осторожностью. Лучше проконсультироваться со специалистом и изучить профильные обзоры — в них обычно содержатся экспертные оценки.

Следующий вопрос — где разместить водонагреватель? Обычно для этого выделяют отдельное помещение: котельную, мини-бойлерную, техническую нишу в большом санузле. Бак ставят на надежное основание, обвязывают трубами по схеме, подключают к электропитанию или газу. При монтаже нужно соблюсти рекомендации производителя по вентиляции, стокам для слива воды, уклонам труб. На входе и выходе из бака часто устанавливают обратный клапан — он защищает оборудование от обратного потока воды при перепадах давления в сети. 

Водоснабжение частного дома под ключ

38

44

4761

Типичные ошибки при организации водоснабжения

Без должной подготовки и опыта при проектировании и подключении системы водоснабжения легко допустить ошибки. Разберем самые частые — это поможет заранее проверить проект и избежать переделок. 

• Монтаж без предварительного проекта. Трубы прокладывают «на глаз», по ходу работы, без заранее рассчитанных диаметров и точек водоразбора. Это — корневая причина большинства остальных проблем: перепадов напора, неподходящего давления, неудобного расположения соединений. 
• Расчет по минимальному, а не пиковому водопотреблению. Систему часто рассчитывают на текущие нужды семьи и не закладывают запас на рост: новых жильцов, бассейн, баню, систему полива. Насос и диаметр труб лучше подбирать с учетом перспективного увеличения числа точек разбора — переделка готовой системы обходится значительно дороже.
• Неправильный подбор давления в системе. Оптимальное рабочее давление для частных домов — 2,5–4 бара. Каждый метр высоты подъема воды (от насоса до самой верхней точки разбора) забирает примерно 0,1 бара напора. В двухэтажном доме с протяженной разводкой эти потери складываются, и если давление на входе и так близко к нижней границе диапазона, на верхнем этаже напор может оказаться слишком слабым.
• Соединения труб без доступа для ремонта. Стыки и фитинги, забетонированные в стену или закопанные в грунт без ревизионных колодцев, осложняют обслуживание: именно в местах соединений чаще всего возникают протечки, а добраться до них становится сложно или невозможно. 
• Отсутствие сервисных кранов. Без отсечных кранов на входе в дом и перед каждым сантехническим прибором любой ремонт превращается в полное перекрытие воды для всего дома. Их стоимость невелика, а пользу они приносят при каждом профилактическом осмотре.
• Недостаточное расстояние между вводом водопровода и выпуском канализации. Это требование касается наружных труб — той части, что проложена в земле снаружи дома. По СП 30.13330.2016 место, где водопроводная труба заходит в фундамент, и место, где канализационная труба выходит из него, нужно разносить по горизонтали не менее чем на 1,5 метра. 

Заключение

Тема водоснабжения частного дома заслуживает не одной статьи, а целой серии. Здесь — ключевая информация для осознанного выбора, как сделать водопровод в доме.

Резюмируя:

• Самый простой вариант — подключиться к центральному водопроводу через городской водоканал. Но он доступен не всем, а качество воды из центральной сети часто оставляет желать лучшего. 
• При автономном водоснабжении выбор стоит между колодцем и скважиной. Колодец проще и дешевле, скважина надежнее и долговечнее: она обеспечивает круглогодичную стабильную подачу воды, а правильно подобранный насос — удобное потребление из любой точки дома. 
• Для монтажа оборудования и защиты от промерзания скважину лучше оснастить кессоном. Современные пластиковые модели превосходят традиционные бетонные по герметичности и долговечности. 
• Воду из скважины нужно очищать перед подачей в дом. Оптимально ー заказать установку готовой системы водоподготовки.
• При разводке труб внутри дома нужно учитывать материал, диаметр, способ прокладки. Схема разводки зависит от числа точек водоразбора и особенностей планировки.
• Для горячего водоснабжения в частном доме чаще всего используют бойлеры. Выбирать их нужно с учетом мощности, объема и типа нагревательного элемента.
• Для монтажа водоснабжения частного дома стоит привлекать профессионалов. Если делать все своими руками ー не избежать ошибок и переделок.

Если строительство дома только начинается, схему водоснабжения и водоотведения лучше продумать до заливки фундамента — это избавит от лишних переделок и сэкономит бюджет.

Если выбираете автономию и хотите получить рабочую систему сразу, без проб и ошибок — закажите водоснабжение загородного дома под ключ в компании Стандарт: пробурим скважину, подберем насос и автоматику под ваш дом, смонтируем и запустим систему. На странице услуги можно ознакомиться с расценками на отдельные виды работ и примерами уже реализованных проектов.

А что бы вы выбрали для своего дома — колодец или скважину? Делитесь мнением в комментариях. 

Задайте вопрос эксперту

• Высшее техническое образование
• Более 25 лет опыта в строительстве
• Руководил монтажными бригадами по установке и обслуживанию автономных систем канализации
• Установил более 1 500 септиков
• Эксперт по электромонтажным работам

Смирнов Максим

Руководитель монтажной группы

• 1

  Шаг 1

• 2

  Шаг 2

1/2

Шаг 1

Заполните форму, чтобы задать вопрос эксперту

Получить консультацию

Где вам удобнее получить ответ на вопрос?

WhatsAppTelegramТелефон

Нажимая на кнопку, вы принимаете условия обработки данных