Избыточное увлажнение почвы — извечная проблема многих садоводов и владельцев частных домов. Весной участок заливают талые воды, осенью — затяжные дожди. В результате газон превращается в болото, вода застаивается лужами, проникает в подвал, подмывает отмостку. Деревья и кустарники страдают от кислородного голодания корней, овощи подгнивают прямо на грядках, а весь урожай достается слизням и улиткам. Дом от сырости зарастает плесенью и грибком, окна запотевают, стены промерзают. Все эти неприятности — верные признаки высокого уровня грунтовых вод и плохой дренированности почвы.
Победить воду можно только водой — с помощью правильно спроектированной и грамотно выполненной дренажной системы. Причем для серьезных случаев поверхностного или точечного дренажа недостаточно — нужно устраивать полноценный закрытый глубинный дренаж по всему участку.
- Что такое глубинный дренаж и как он работает
- Когда нужен глубинный дренаж на участке
- Основные схемы глубинного дренажа
- Конструктивные элементы подземного дренажа
- Последовательность монтажа глубинного дренажа
- Сочетание глубинного дренажа с другими способами осушения
- Заключение
- Ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое глубинный дренаж и как он работает
Глубинный (закрытый, подземный) дренаж — это разветвленная сеть перфорированных труб, проложенных в земле ниже уровня промерзания почвы. Через специальные отверстия-перфорации трубы собирают лишнюю воду и отводят ее в дренажные колодцы или за пределы участка — в овраг, канаву, ливневую канализацию. За счет разницы в давлении вода из переувлажненной почвы поступает в полые трубы и вытекает из них наружу под действием силы тяжести.
Глубина укладки дрен зависит от типа грунта, климата, уровня грунтовых вод. В средней полосе оптимальная глубина — 1,2-1,5 м, на юге — 1-1,2 м, в северных регионах — до 2 м. Такое заглубление позволяет уберечь трубы от промерзания и повреждения при обработке почвы, а грунт — от выпирания и оседания.
Уклон дрен должен быть достаточным для свободного стока воды самотеком, но не слишком большим, чтобы не размывать грунт. На легких песчаных почвах уклон делают 1-2 см на 1 м, на средних суглинистых — 3-4 см, на тяжелых глинистых — 5-7 см.
Представьте глубинный дренаж как разветвленную корневую систему растения, которая впитывает влагу из толщи почвы и испаряет ее через надземную часть. Роль корешков играют перфорированные трубы, роль ствола и ветвей — транзитные коллекторы, а роль листьев — дренажные колодцы и насосные станции.
Закрытый дренаж действует по всей глубине траншеи, равномерно осушая грунт снизу вверх. В отличие от открытых каналов, он не зарастает, не заиливается, не создает препятствий на поверхности. Уложенные в земле трубы не видны глазу, не нарушают ландшафт и могут прослужить более полувека без замены.
На каком расстоянии от фундамента дома необходимо располагать пристенный дренаж и на какую глубину его следует закладывать?
Пристенный дренаж следует располагать на расстоянии 1-2 метра от фундамента по всему периметру здания. Глубина закладки должна быть на 0,5 м ниже подошвы фундамента, но не менее 1,5 м от поверхности земли. Это обеспечит эффективную защиту подземной части дома от подтопления и капиллярной влаги, предотвратит морозное пучение и коррозию фундамента.
Когда нужен глубинный дренаж на участке
Необходимость устройства подземного дренажа на участке обычно связана с такими проблемами:
- участок расположен в низине, на затопляемой территории, в болотистой местности
- грунтовые воды весной и осенью подходят к поверхности ближе 2 м
- после таяния снега и сильных дождей вода неделями застаивается на газонах
- тяжелая глинистая почва плохо впитывает и фильтрует влагу
- растения выпревают, вымокают, загнивают от постоянной сырости
- в доме сыреют стены, отслаивается краска, отклеиваются обои
- в подвале затхлый спертый воздух, лужи на полу, плесень по углам
- дорожки и отмостка проседают, асфальт идет трещинами
- фундамент разрушается от морозного пучения и коррозии
Если хотя бы 2-3 симптома вам знакомы не понаслышке, пора всерьез задуматься о дренаже участка. Конечно, можно обойтись и более простыми средствами — например, отсыпкой территории, рыхлением, мульчированием почвы. Но все это полумеры, которые дают лишь временный эффект.
Представьте, что вы пришли на прием к терапевту и пожаловались на частые простуды, заложенность носа, кашель, одышку. Врач выслушал вас и прописал леденцы от боли в горле, капли от насморка, микстуру от кашля. Да, эти средства снимут острые симптомы, но не вылечат от хронического бронхита или пневмонии. Для полного выздоровления нужно серьезное комплексное лечение — антибиотики, физиотерапия, санаторно-курортные процедуры. Так же и с дренажем — его нельзя подменять временными паллиативами, если корень проблемы в высоких грунтовых водах.
Чтобы определить уровень залегания грунтовых вод и динамику их колебаний в течение года, проводят гидрогеологические изыскания. Для этого бурят несколько разведочных скважин глубиной 3-7 м в разных частях участка и фиксируют расстояние от поверхности земли до зеркала воды. Критическая глубина грунтовых вод, при которой нужен закрытый дренаж — меньше 2 м весной и осенью и меньше 2,5 м летом.
Основные схемы глубинного дренажа
По схеме расположения дрен на участке различают несколько видов закрытого дренажа:
| Схема | Описание | Область применения |
| Кольцевая (контурная) | Дрены опоясывают участок по периметру в виде замкнутого кольца, из которого вода отводится в центральный колодец. Глубина закладки — до 2 м. | Защита от грунтовых вод, поступающих со всех сторон. Контур повторяет форму участка и охватывает дом. Применяется на ровной местности площадью до 10 соток. Недостаток — неравномерный водозахват. |
| Параллельная (систематическая) | Участок равномерно покрывается сетью параллельных дрен с междренным расстоянием 8-12 м. Уклон в одну сторону. Транзитный коллектор проходит по границе. | Осушение однородных по водопроницаемости грунтов на значительной площади до 50 соток. Равномерно понижает УГВ по всей территории. Самая распространенная и эффективная схема. |
| Лучевая (веерная) | Дрены расходятся лучами от центрального колодца, располагаясь под углом друг к другу. Длина лучей 10-20 м, диаметр охвата до 50 м. | Точечное осушение небольших по площади замкнутых понижений — котлованов, ложбин, западин. Компактная система, не требует прокладки длинных коллекторов. Монтируется машинным способом. |
| Дренаж-елочка | Боковые дрены подключаются к коллектору под острым углом с двух сторон в шахматном порядке. Угол наклона 30-45°, длина оттоков 10-20 м. | Осушение участков с ярко выраженным уклоном — склонов холмов, оврагов, террас. Собирает воду с нижней части и перехватывает грунтовый поток сверху. Самая гидравлически выгодная схема. |
| Пристенный дренаж | Дрены опоясывают фундамент дома по всему периметру на расстоянии 1-2 м. Глубина закладки на 0,5 м ниже подошвы фундамента, но не менее 1,5 м от поверхности. | Защита подземной части дома от подтопления и капиллярной влаги. Повышает несущую способность грунта, препятствует морозному пучению и коррозии. Применяется совместно с отмосткой и гидроизоляцией фундамента. |
Выбор оптимальной схемы определяется площадью и рельефом участка, режимом грунтовых вод, типом застройки. Иногда на одном объекте совмещают разные схемы, например, параллельную в саду, лучевую возле колодца и пристенную вокруг дома. В любом случае основная задача дренажа — полный и равномерный водозахват со всей территории.
Конструктивные элементы подземного дренажа
Типовая система закрытого дренажа состоит из следующих элементов:
- Дренажные трубы — основа всей конструкции. Изготавливаются из перфорированного пластика (ПВХ, ПНД) или асбоцемента. Стандартный диаметр 110 мм, при большом водопритоке — до 200 мм. Перфорация может быть круглой, прямоугольной, щелевой. Укладываются на глубину до 2 м с уклоном i = 0,002-0,007.
- Дренажный фильтр — оборачивается вокруг труб для защиты от заиливания. Изготавливается из нетканого геосинтетического материала (геотекстиля) с высокой водопропускной способностью и низкой кольматацией. Плотность 150-300 г/м². Альтернатива — слой щебня или гравия.
- Фильтрующая обсыпка — отсыпается по всей длине дрен слоем 10-20 см из промытого гранитного щебня или гравия фракции 5-40 мм. Вокруг труб создает пористую среду, которая впитывает и фильтрует воду из грунта. На тяжелых почвах желательна двухслойная обсыпка с песком.
- Смотровые колодцы — располагаются в узлах пересечения и поворота дрен для наблюдения за работой системы. Сверху накрываются легкими люками. Выполняются из сборного железобетона или пластика. Внутренний диаметр 1-1,5 м, глубина — на 30 см ниже дна дрен.
- Коллекторы — транзитные трубы увеличенного диаметра для сбора и транспортировки воды от дрен к водоприемнику. Уклон тот же, что у впадающих дрен. Точки подключения дрен к коллектору оформляются через фитинги (тройники, крестовины). Места стыков герметизируются.
- Водоприемный колодец — располагается за пределами дренажной системы в самой низкой точке рельефа. Принимает и аккумулирует поступающую из коллекторов воду. Глубина 2-4 м, диаметр 1,5-2 м. Может быть кольцевым или монолитным. Сверху накрывается съемной бетонной крышкой.
- Насосная станция — комплекс оборудования для принудительной откачки воды из водоприемного колодца. Состоит из погружного центробежного насоса, датчиков уровня, блока управления, трубопровода для сброса воды в канализацию или водоем. Производительность — от 5 до 150 м³/ч.
Ассортимент готовых материалов для дренажа на рынке очень велик. Важно выбирать качественные и долговечные изделия от проверенных производителей. Экономить на элементах дренажных систем нельзя — ошибки здесь могут привести к плачевным результатам и повторным работам.
Последовательность монтажа глубинного дренажа
Устройство подземного дренажа — ответственный и трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Но если вы обладаете определенными навыками и готовы потратить 2-3 недели, то справитесь своими силами.
Последовательность действий будет такой:
- Наметьте на генплане участка схему дренажной сети с указанием расположения дрен, колодцев, трассы коллектора и точек сброса воды. Определите уклоны, глубину и ширину траншей.
- Подготовьте необходимые материалы и оборудование: трубы, гравий, геотекстиль, фитинги и др. Возьмите напрокат экскаватор, погрузчик, самосвал для рытья траншей и транспортировки грунта.
- Разбейте трассы дренажа на местности, используя колышки, шнуры, рейки. С помощью оптического нивелира или лазерного уровня определите отметки глубин в опорных точках (начало, конец, повороты, пересечения).
- Прокопайте дренажные траншеи в строгом соответствии с проектными уклонами дна. Глубина — на 20 см ниже проектной с учетом толщины подстилающего слоя. Зачистите дно от комков почвы и корней, придайте ему форму параболы.
- Засыпьте на дно гравийную подушку толщиной 10 см, разровняйте и утрамбуйте. Проверьте готовое основание с помощью шаблонов. Уклон должен быть строго соблюден по всей длине.
- Укладывайте дренажные трубы на гравийное ложе, начиная от устья. Плотно состыкуйте их между собой без зазоров и зафиксируйте пластиковыми кольцами. В местах поворотов и ответвлений используйте готовые фасонные части (отводы, тройники).
- Оберните дрены геотекстильным полотном с нахлестом 10-15 см. Зафиксируйте края скотчем или стяжками. Следите, чтобы фильтр не порвался и плотно прилегал к трубе.
- Присыпьте дрены по бокам и сверху фильтрующим щебнем. Толщина обсыпки — не менее половины диаметра трубы. Прослойку из песка делайте на тяжелых суглинках и глинах.
- Смонтируйте на дренах смотровые колодцы из сборных ж/б элементов или пластиковых шахт. Стыки промажьте герметиком, швы заделайте цементным раствором.
- Подсоедините транзитные коллекторы к дренам и колодцам через фитинги с резиновыми уплотнителями. Проложите их с тем же уклоном до приемного резервуара за пределами участка.
- Выкопайте котлован для водосборного колодца ниже уровня коллекторов, установите железобетонные кольца на гравийную подушку 30 см. Затампонируйте стыки колец, оштукатурьте стенки.
- Засыпьте траншеи грунтом послойно с трамбовкой через каждые 30 см. Следите, чтобы крупные камни и комья земли не повредили трубопровод.
- Проверьте эффективность дренажной системы пробным пуском воды из колодца или шланга. Если вода исчезает в трубах и быстро выходит в приемник без подпоров, значит все сделано правильно.
На заметку: при высоком уровне грунтовых вод и малых уклонах для нормальной работы глубинного дренажа может понадобиться принудительная откачка. Тогда в водосборный колодец придется опустить дренажный насос и периодически качать воду в канализацию или накопительную емкость. Производительность насоса подбирают из расчета максимального притока воды в колодец в период весеннего снеготаяния или затяжных дождей.
Сочетание глубинного дренажа с другими способами осушения
Подземный трубчатый дренаж — мощное, но не единственное средство борьбы с излишками влаги на участке. Часто его дополняют или комбинируют с другими инженерными и агротехническими мероприятиями:
- Поверхностный водоотвод. Сеть мелких открытых каналов и лотков, расположенных по рельефу с шагом 6-12 м, быстро отводит талую и дождевую воду и разгружает закрытый дренаж. Но водоотводные канавы зарастают, требуют частой очистки и ремонта.
- Вертикальное дренирование. Эффективно на тяжелых почвах с экранирующими прослойками из глин и суглинков. По участку пробуривают скважины диаметром 20-30 см на глубину до 15 м с шагом 2-5 м. Внутрь помещают столбы из щебня или пластиковые дрены.
- Ловчие каналы и пристенные дрены. Нужны, чтобы не подпустить воду к дому и отсечь приток от соседних участков. Располагают по контуру здания, заглубляя на 30 см ниже подошвы фундамента. Часто совмещают с пристенной гидроизоляцией.
- Береговой дренаж. Защищает прибрежные территории рек, прудов, водохранилищ от подтопления в паводок. Прокладывают в два ряда — первый на 1-2 м выше уреза воды, второй у подошвы берегового склона. Необходима крепкая каменная наброска между дренами.
- Кротовый дренаж. Применяют на лугах и полях для понижения УГВ и быстрого отвода талых вод. Специальным кротовым плугом нарезают сеть подземных щелей на глубину 0,6-0,8 м, которые впитывают и отводят воду в каналы или траншеи.
- Агролесомелиорация. Посадка влаголюбивых деревьев и кустарников вдоль границ участка, дорог, дренажных каналов. Ивы, тополя, ольха, облепиха потребляют огромное количество воды и заметно понижают уровень грунтовых вод. Корни укрепляют откосы каналов.
- Глубокое рыхление. Для разуплотнения тяжелых почв и повышения их водопроницаемости на глубину 35-60 см. Выполняют плантажным плугом, чизель-культиватором на тракторной тяге. Можно грядами, бороздами или сплошным ковром по всему участку.
- Кольматаж дрен. Промывка дренажных труб от кольматирующих отложений — глины, ила, солей железа, корневых волосков. Через смотровой колодец в дрены с напором подают воду с добавлением песка фракции 0,5-1 мм. Процедуру повторяют раз в 5-10 лет.
Как видим, полноценное осушение участка — целый комплекс инженерно-мелиоративных мероприятий. Ограничиться лишь одним видом дренажа не всегда достаточно. Эффект будет выше, если закрытый дренаж сочетать с поверхностным водоотводом, агротехникой, агролесомелиорацией. А для сложных грунтов может понадобиться двухъярусный дренаж — мелкий для верховодки и глубокий для грунтовых вод.
Заключение
Устройство глубинного дренажа на участке — один из самых надежных и радикальных способов осушения почвы, понижения уровня грунтовых вод, защиты зданий и сооружений от подтопления. По сравнению с открытыми каналами, он не так заметен визуально, не мешает обработке земли, не требует частого ухода и ремонта.
Но для эффективной работы подземного дренажа очень важны точный расчет и строгое соблюдение всех инженерных и технологических нюансов — уклонов, глубин, расстояний, фильтров, материалов. Ошибки и упущения здесь могут обойтись слишком дорого — переувлажнение участка, разрушение отмостки, потеря несущей способности фундамента, коррозия коммуникаций.
Поэтому если сомневаетесь в своих силах — не беритесь за глубинный дренаж самостоятельно. Доверьте эту задачу профессионалам с опытом проектирования и строительства дренажных систем. Это сэкономит ваши деньги, время и нервы, а также убережет от разочарований и повторных работ.
Но если все же решились осваивать науку «управления водой» — дерзайте, вооружившись знаниями, инструментами и нашими советами. И тогда глубинный дренаж станет надежным щитом вашего участка от всех капризов природы и отечественного климата. Совсем осушить землю вряд ли получится, но направить водные потоки в нужное русло и оптимизировать водно-воздушный режим почвы — вполне по силам рачительному хозяину. Успехов вам в этом нелегком, но благородном деле!
Ответы на часто задаваемые вопросы
- Высшее техническое образование
- Более 25 лет опыта в строительстве
- Руководил монтажными бригадами по установке и обслуживанию автономных систем канализации
- Установил более 1 500 септиков
- Эксперт по электромонтажным работам
Да уж, как говорится без поллитра не разберешься… Но статья реально помогла въехать в тему. Теперь хоть понимаю с какой стороны подойти к проблеме.
Никитос, спасибо за ваш отзыв! Рады, что смогли помочь разобраться в теме, даже несмотря на ее сложность. Если в процессе возникнут вопросы — обращайтесь, поможем.
Спасибо за подробный материал. Особенно ценно про комбинирование с другими способами осушения. Раньше нигде такой информации не встречал.
Радион, спасибо за отзыв! Мы очень рады, что статья оказалась для вас полезной. Если в процессе обустройства возникнут вопросы — обращайтесь, с удовольствием подскажем.
Хотелось бы конкретики по ценам. А то непонятно в какую сумму все выльется.
Валентина, спасибо за ваш комментарий. Вы подняли важный вопрос — стоимость дренажной системы действительно может сильно варьироваться в зависимости от участка, материалов и региона. К сожалению, нет каких-то общих цифр.
Четкая инструкция, последовательная. По такой даже новичок сможет разобраться. Правда про земляные работы можно было бы поподробнее расписать/
Игорь, благодарим за отзыв. Земляные работы — это действительно 50% успеха в дренаже. В ближайшее время добавим статью с пошаговыми фото процесса, советами по выбору инструмента и лайфхаками. Следите за публикациями.
Грамотный материал, но для частника слишком сложно. Проще нанять бригаду чем самому возиться.
Сергей, благодарим за мнение. Да, некоторые этапы действительно требуют профессионального подхода. Часто можно сделать некоторые этапы самостоятельно, а сложные моменты доверить специалистам.
Наконец то нормальное объяснение, а не очередная рекламная простыня. Сохранил в закладки. Пригодится!
Константин, спасибо за такую приятную обратную связь! Для нас важно, чтобы статьи были действительно полезными и понятными, без «воды». Рады, что информация вам пригодится!
На деле все работает именно так как описано. Главное не экономить на материалах и соблюдать технологию укладки. Тогда система прослужит долго.
Федор, спасибо за отзыв. Вы абсолютно правы! Качественные материалы и соблюдение технологии действительно ключевые моменты для долговечности системы.
Толковая статья, сам в прошлом году делал дренаж по похожей схеме. Единственное, что добавил бы что важно правильно рассчитать уклон труб, иначе вся система работать не будет.
Валерий, спасибо за комментарий. Уклон — один из ключевых моментов в дренаже, поэтому в статье постарались подробно расписать. О нем, конечно, не нужно забывать. Ваш опыт это подтверждает.